普洱茶的大企业，更重要的作用在于普及。大茶企通过各种大型的宣传，实现普洱茶文化的普及，这个意义是重大的。
但是，普洱茶同时又注重大师符号的打造。
大师即手工，手工强调收藏，收藏强调绝版。比如紫砂。然而，茶叶的产能和消耗完全不是一个量级。
改制前的名品，完全是因为物以稀为贵，市场扩大了无数倍，生产数量少，形成了求大于供的落差。
现在基本上市场自发形成的山头茶，纯料茶，名寨茶，古树茶等等概念，都被一线茶企采用。大茶企经销商多，一个经销商卖一件茶，就超过了真实产量的数千倍。。
市场尤其混乱，几百的和几千的区别在哪里，市场越是模糊。前巡抚在的时候，喜欢山头茶，开办公会，道台级以上官员每人一张白纸，盲评山头茶，要写出山头，写明滋味。每次审评的茶，都是白纸包，由所产茶区到茶农家收购，哪一次又审评过哪个大品牌的纯料山头的？
私底下，茶区的官吏喝茶，清一色纯料山头茶，茶区的人更清楚，哪些是打药的，哪些是根本不可能有药的。
即使是茶博会上给各个品牌站台的专家，其实也清楚各个企业的配料情况，只是，中国是熟人的社会，讲究人情，尤其不能打脸。
可是，反馈到社会上，这就导致了整个行业空前的信任感缺失。
熟人社会的瓦解，一是城市化进程。二是源自网络。网络也打脸，然而，网络不触及现实。而网络的真实性，给予消费者思考的空间，这同样是意义重大的。
茶叶不是地产，不是烟草，涉及不到国计民生，禁区少，谈论的尺度无论多大，也安全，自媒体的发达，让茶叶成为了泄洪区。
矛盾就在这里，茶行业既想打造匠人级的品质，又不想放弃产量。
这本身就是冲突的。
茶叶的品质和产能有个临界点。
最近十年茶山发展太快，名山品质普遍下滑都厉害，一个是小树种多了，一个是采摘过于频繁了。07 年之后，各个茶山都种植小树茶，单株种植，不矮化，种植面积是大树茶的十倍以上，产量惊人。表面看，大树归大树，小树归小树，然而，又如何清晰这界限？
不仅是如此，茶山出名，人为 的干预多了，品质也会下降，原因不得而知，这几年各个寨子都有明显反映，人去得多的茶地，无论茶树多老，品质都是严重下滑的。
普洱茶和其他行业最大的不同，就在于其他茶是定性茶，而普洱茶不定性，随时在变化中。
茶叶的口感，一是采购数量多寡决定的，二是初制工艺的不同决定的，而几乎所有的名山纯料都是茶农制作的，与各自茶厂的初制所毫无关系，而且，绝大部分初制所也都是合作模式，挂牌在茶农家而已。一家一味，这是名山突出的现象。收料的户数越多，问题越是突出。
变化，不确定性，让普洱茶的口感很难标准化。
没有标准化的口感，又如何恒定名山茶呢？
市场不是如此看待这问题。
茶山的茶品，以名气大小来定价，名气大价格高。
看上去好像没错。。
所以，名寨子都是品质一边下滑，价格一边高涨。
每年都有土豪到名寨子包树，在茶农家吃土鸡，拍照，发朋友圈，茶季结束邀请茶农旅游。这有很大一部分是不卖茶的，完全为了享受的。
享受需要证明否？
即使如此，证明了真和证明了好是两个事情。
如今的名山茶，属于公共品牌，证明到此一游，未必证明了名茶。
证明的，只是暴富的自己。
云南茶，不同山头的品质相差很大，价格也相差很大，对于口感的认知差异非常大。
最为明显的，北方与南方各自认准山头不一样，消费观也完全不一样。
